Viagens Incriveis

11º dia – Barcelona

2010-05-09T18:42:00.001-03:00

Enfim, seguimos de trem para Barcelona. A viagem foi relativamente tranqüila, embora o trem estivesse lotado e parasse muito. A chegada certamente foi um choque: saímos de uma França organizada e tranqüila, para a mergulharmos de cabeça em uma Espanha tumultuada e barulhenta. Esses adjetivos podem parecer pejorativos, mas experimente chegar em Barcelona em pleno feriado de La Mercê, precisamente no dia 24 de setembro...Um mundo de gente, bonecos gigantes vagando em meio às pessoas, artistas de ruas, shows, apresentações. Tudo ao mesmo tempo.

De qualquer forma não deixamos de fazer nosso roteiro.

Começamos pelo Bairro Gótico, se aventurando em um emaranhado de vielas, pracinhas e igrejas. Fomos à Catedral de Barcelona, mas sinceramente não me lembro de muitas coisas, talvez pelo lugar estar lotado e sufocante.
Resolvemos então conhecer o Palau de la Musica Catalana, o que foi muito bacana, por ser uma visita monitorada e ser o primeiro momento de relaxamento desde a nossa chegada.

Construído entre 1905 e 1908 pelo arquiteto Lluis Domènech, o edifício é um típico exemplo da exuberante Arquitetura Modernista Catalã (Modernisme). Por hora basta sabermos que o Modernismo Catalão não tem nada a ver com a Bahaus, pelo contrário, se aproxima muito mais do Art Noveau. É extremamente rico em ornamentação, beirando e cruzando o limite do exagero. Estilo cheio de dinamismo em curvas sinuosas e motivos florais em arranjos assimétricos cheios de personalidade, cujo maior representante é o famoso arquiteto Gaudí.

Seguimos para a Igreja de Santa Maria Del Mar, construída entre 1329 e 1383.

Na época eu não havia lido o livro "A Catedral do Mar" de Ildefonso Falcones, leitura a qual recomendo para quem quer conhecer o modo de vida da Idade Média, em um belo romance vivido em Barcelona.

Terminamos o dia passeando na famosa Las Ramblas (vista na primeira foto deste post), e já começávamos a ficar encantados com esta cidade. Las Ramblas é mais que uma rua, é o coração da cidade, pelo menos para os turistas. É um calçadão que liga a Praça Catalunha com a região costeira, e tem mais de 1km de extensão. Cuidado para não tropeçar nos artistas de ruas, nos turistas, nas bancas de flores, etc...

Ainda não havíamos conhecido a Barcelona de Gaudí...e ela que deixa qualquer um de queixo caído.

10º dia - Perpignan

2010-04-26T21:27:00.001-03:00

Chegamos em Perpignan por volta das 15:00hs. Apesar da cidade ser bem pequena, tivemos um pouco de dificuldade de nos localizarmos nas movimentadas ruas. Decidimos achar um hotel para deixar as malas, antes de entregarmos o carro. Ai vai uma dica: mesmo que você não faça reservas, leve algumas opções impressas de hotéis, pesquisados antes da partida – foi o que eu fiz. Acabamos ficando em um bem fuleirinho, mas barato, e relativamente perto da estação de trem. Carro entregue, hora de comprar as passagens de trem para Barcelona para o dia seguinte (sempre bom comprar na véspera). Feito tudo isso fomos passear!

A cidade de Perpignan é agitada, próxima à praia e já tem grande influencia espanhola, tanto na arquitetura quanto no clima. Devido à proximidade com a fronteira, Perpignan se desenvolveu ora sob domínio espanhol, ora francês.

Valeu nosso registro a Loge de Mer, edifício gótico construído em 1397 para alojar a Bolsa Marítima e Cathedrale de Saint Jean, iniciada em 1324 e concluída em 1509.

Acima, a Loge de Mer - note a caravela de ferro, no topo do prédio.

Na foto acima, a Cathedrale de Saint Jean

A noite rolou uma pizza gordurenta pedida para ser entregue no próprio hotel, tamanha era nossa canseira. Dia seguinte seria longo novamente – Barcelona na cabeça!

Neste link, uma foto panorâmica que dá bem o clima da cidade.

10º dia CARCASSONE – Dia seguinte.

2010-04-17T13:43:00.024-03:00

Acordamos cedo para explorarmos a cidade medieval.

Acima do vale do rio Aude, Carcassone nasceu devido à sua posição geográfica estratégica. Sua ocupação remete a tempos longínquos: pelos gauleses no século VII a.C, pelos romanos no século II a.C, pelos mouros no século VIII e por fim pelos francos, com seu apogeu entre os séculos XI e XII.

Carcassone entrou em declínio no século XVII, quando a fronteira entre França e Espanha avançou para o oeste. No século XIX, o arquiteto Viollet-Le-Duc implementou um grandioso (e controverso) projeto de restauração da cidade, reconstruindo grande parte das danificadas muralhas, reerguendo telhados e balaustradas, e recuperando construções simbólicas, como o chateau e a basílica.

Álias, este dois últimos são visitas fundamentais: o Chateau Contal, do século XIII (onde fizemos um tour guiado – em um inglês britânico que eu não entendia nada) e a Basílica de Saint-Nazaire, consagrada em 1096 e ampliada entre 1269 e 1330.

Terminamos passeando pela rua (lices) existente entre os dois anéis de muralhas, ponteados por nada menos que 53 torres. Se déssemos a volta completa andaríamos 3 km, mas não chegamos a tanto.

Nos despedimos de Carcassone cativados pela riqueza histórica e arquitetônica do lugar.

Seguimos viagem em direção à Perpignan, onde pegaríamos o trem no dia seguinte para Barcelona.

Veja bela foto panorâmica de Carcassone a noite.

E uma foto aérea que mostra todo o conjunto.

9º dia: CARCASSONE - Chegada

2010-04-14T13:42:00.001-03:00

Como eu disse no post anterior, nossa previsão era pararmos uma noite em Toulosse. Mas o inesperado aconteceu: não havia vagas disponíveis na cidade (na primeira noite em que não tínhamos reservas!) O pior é que nos perdemos na saída da cidade e tivemos que pegar o sentido errado da estrada, rodando pelo menos uns 20 km à toa. Passado o sufoco, seguimos em direção à Carcassone, 100km mais ao sul.

Ufa! Que pauleira! Em Carcassone conseguimos achar um hotelzinho barato próximo à Cité - o curioso é que a atendente achou que minha mulher era russa...

Transformando ansiedade em energia, saíamos a pé para ter um vislumbre da cidade fortificada de Carcassone – La Cité de Carcassonne.

E que vislumbre!

A cidade medieval é inteiramente iluminada à noite, e caminhar pelas muralhas e ruelas é um programa em tanto. Fiz estas fotos com minha máquina de filme, apoaindo-a sobre pedras e muretas, sem ter a menor noção de como ficariam. Era o problema das máquinas antigas.

Cinco cidades e 350km depois, fomos finalmente dormir.

Cahors

2010-04-12T18:17:00.001-03:00

Passagem super rápida por Cahors, pequena cidade de 23.000 habitantes, cortada pelo rio Lot, na região de Midi-Pyrénees. Ficamos lá apenas 1h30hs, e foi o suficiente para nos encantarmos com a vista da Ponte Valentré, uma das mais famosas pontes da França.

Esta ponte foi construída entre 1308 e 1378 e possui 3 altas torres de vigia, e 7 arcos ogivais, sobre o rio Lot. Ainda na cidade vale visitar a Cathédrale St-Etienne, do século XII e a Maison de Roaldes.
Nós demos um giro rápido pelo centro, de carro, pois não conseguimos mais estacionar, depois de visitar a ponte. Seguimos viagem, rodando mais 110km até Montauban e mais 55km até Toulosse, onde prevíamos nossa parada para pernoitar.

9º dia – Sarlat – Carcassone / Parada em Saint Cirq Lapopie

2010-03-20T21:49:00.001-03:00

SAINT CIRQ LAPOPIE

Rodamos mais 55km e chegamos à belíssima cidade de Saint Cirq Lapopie.

Saint Cirq é um vilarejo pequeno com casas debruçadas sobre um penhasco de 100 metros de altura, acima do rio Lot. Este lugar deveria continuar esquecido do mundo, e ficar congelado assim, como está. (ou estava, em 2004). Construções centenárias e muito bem preservadas, além de vistas fabulosas sobre o vale os esperam. É difícil chegar, mas a viagem nem de longe é um sacrifício. Fica a apenas 25 km de Cahors, podendo esta cidade ser seu ponto de partida para explorar essa região fantástica da França.

Ficamos apenas umas duas horas por lá e seguimos dirigindo para Cahors. A fome apertava e, se não fosse toda essa beleza, teria nos deixado de cara amarrada.

9º dia – Sarlat-Carcassone / Parada em Rocamadour

2010-02-11T17:13:00.007-02:00

Seguimos para Rocamadour, um lugar simplesmente fantástico, cheio de histórias e um passado de altos e baixos. Rocamadour fica a 535 km de Paris e a 67 km de Sarlat, onde havíamos passado nossa última noite.

Este vilarejo se desenvolveu numa encosta rochosa do vale Alzou, onde foi encontrado o corpo de Saint Amadour, em 1166. A descoberta desencadeou uma série de 126 milagres, anunciados pelo sino na Chapelle de Notre Dame.
Tais fatos levaram Rocamadour a tornar-se um dos centros de peregrinações mais visitados da Europa, pelo menos por 200 anos. O vilarejo atravessou os séculos sob a ameaça das Cruzadas, da Guerra dos 100 anos, da queda de uma grande rocha em 1476, da pilhagem dos Huguenotes em 1562, e chegou ao século XIX seriamente danificada e abandonada.
Um padre parisiense, supostamente curado por um milagre em Rocamadour, prometeu resgatar as peregrinações e reabilitar o santuário, formado por sete capelas e igrejas. Juntamente com o abade e arquiteto Jean Baptiste Chevalt, esse padre assumiu o extensivo trabalho de restauração iniciado em 1856 e que durou cerca de 16 anos.
Rocamadour ainda atrai milhares de visitantes e é a manifestação física da espiritualidade do homem, que não poderia ter criado e recriado algo tão grandioso, se não fosse movido unicamente pela paixão.

Na foto acima, repare na torre de vigia do castelo lá no alto. É possível subir lá e tirar fotografias incriveis e se divertir com a vertigem ao se debruçar para olhar os telhadinhos a 150 metros de altura.

Na foto acima, a Chapelle de Saint Anne e a Chapelle de Saint Blaise, que são apenas duas entre as 7 construções religiosas existentes neste pátio, o coração do vilarejo, onde foi encontrado o corpo do santo.

O Castelo no alto do penhasco foi construído no século XIX, incorporando as antigas muralhas do século XIV.

Ficamos lá apenas por algumas horas e seguimos viagem.

Veja belas fotos selecionadas na Internet:
Foto 1

Foto 2

9º Dia – Sarlat-Carcassone / Parada em Martel

2010-01-21T21:14:00.008-02:00

Saímos de Sarlat logo cedo, e para nossa felicidade o céu estava impecavelmente azul. Naquele dia, nossa primeira parada foi à pequena vila de Martel, que não estava no roteiro, mas que foi impossível ignorar. Fundada no século X, a vila é famosa pelas suas sete torres medievais, remanescentes da antiga muralha que cercava a cidade. Estacionamos o carro e caminhamos aleatoriamente pelas estreitas vielas, estranhamente desertas àquela hora do dia.

Entramos na simpática igreja de Saint-Maur, edificada apartir do século XIV. Sua torre de 40 metros de altura foi completada somente no século XVII.

Começamos bem o dia. Na foto acima dá pra notar o quanto eu estava feliz?

Nesta página, os principais pontos turísticos da Martel (em francês).

E um blog com muitas fotos da vila. Inclusive esta panorâmica muito legal.

8º Dia – Chegada em Sarlat

2010-01-12T10:34:00.006-02:00

Sarlat-la-Caneda é uma das muitas cidades charmosas da região da França conhecida como Perigord Noir. Essa pequena cidade, que desenvolveu-se apartir do século IX, é até hoje um importante mercado regional, e suas especialidades são o fois gras e as trufas pretas. Eu nunca comi esses troços, mas o que nos atraiu a esta cidade foi o fato de estar extremamente bem preservada, com construções românicas, medievais e renascentistas espalhadas por vielas estreitas e encantadoras.
Chegamos em Sarlat à tarde, e fomos direto conhecer o centro histórico. Passear por aquelas ruas foi como voltar séculos no passado, porém a imaginação acabou indo até o futuro: inevitável pensar em passar alguns anos em um lugar assim, cheio de história e beleza. Não tenho antepassados franceses, mas tenho uma profunda admiração pela maneira como a história, a arte e a arquitetura foram conservadas neste país.

Visitamos a Cathédrale St Sacerdos, que começou a ser construída em 1505 e só foi finalizada 150 anos mais tarde. Seguimos até a Place de la Liberte, onde fica o prédio da prefeitura – um belo edifício do século XVII, com arcadas no térreo e uma singular torre com sino na cobertura. Esta praça abriga às quartas-feiras e aos sábados o famoso mercado ao ar livre da cidade, onde se podem encontrar todos os produtos típicos da região.

Continuamos caminhando aleatoriamente pelas ruelas, e em cada esquina que virávamos ficávamos admirados com o conjunto arquitetônico da cidade, todo em tom de pedra ocre. Atravessamos a Rue de la Republique, a única rua com passagem de veículos, e chegamos em uma viela que margeia um trecho ainda existente da antiga muralha medieval da cidade.

Enfim, pegamos o carro e fomos para o hotel próximo ao centro, que já estava reservado. Fizemos check-in e, mesmo exaustos (depois de 250km de estrada), conseguimos sair para ir jantar no centro histórico. Jantar romântico em uma cidade romântica e uma noite estrelada que nos indicava um dia seguinte ainda mais empolgante.

Visite o site oficial da cidade, onde há mapas e brochuras disponíveis para download.
Na página do wikipedia você poderá ver mais algumas fotos.
Nesta página, há mais fotos e dados interessantes.

8º Dia – A caminho de Sarlat - Parada em Uzerche

2009-12-31T12:14:00.006-02:00

Saímos de Poitiers com tempo feio, e logo começamos a pegar chuva na estrada. Eu acordei com dor de cabeça e então minha mulher teve que dirigir bastante aquele dia. Após rodarmos cerca de 120km, passamos por Limoges, mas não paramos. Muitos quilômetros depois, vimos ao longe os telhados cinzentos de uma cidadezinha medieval espalhados sobre uma colina, do lado esquerdo da estrada. Resolvemos dar uma pausa na viagem de carro e seguir em direção àquele vilarejo.

Uzerche é uma cidade minúscula com apenas 3.200 habitantes, e fica implantada em uma curva do rio Vézere. Suas construções antigas se empoleiram em uma colina, por onde ruas cada vez mais estreitas o levam ao topo, onde está erguida à milenar abadia românica de St-Pierre. Lá do alto, há um mirante de onde se vê todos aqueles telhadinhos de ardósia, acompanhando a curva do rio e a encosta da colina. E pensar que há milhares de cidadezinhas como essas espalhadas na França! É impressionante ver como são bem preservadas...Há inclusive um site que lista dezenas delas, com um nome bem sugestivo: Le Plus Beaux Villages de France. Vale a pena dar uma olhada.

Este é um postal que compramos lá...a foto dá uma boa idéia de como é o conjunto urbano da cidade. Pena que o tempo não estava assim, ensolarado.

Essa é a ponte Turgot, sobre o rio Vézere. Interessante o viaduto ferroviário passando sobre ela...

Uma das esquinas da cidade, onde se veem os casarões medievais de pedra e os telhados pontiagudos do château.

Essa parada foi muito legal – bom sair um pouco do roteiro original!

Veja mais fotos e informações aqui.

Seguimos para a parada final daquele dia: Sarlat.

7º Dia – Poitiers

2009-12-27T17:50:00.004-02:00

Apartir de Villandry seguimos viagem com destino a Poitiers. Nossa passagem por essa cidade tinha o objetivo de nos encontrarmos com uma amiga, que nos convidou para passarmos uma noite em sua casa. Enquanto esperávamos ela sair do trabalho, fomos andando aleatoriamente pelo centro da cidade e visitamos apenas 2 monumentos históricos: a Igreja de Notre-Dame-la-Grande (Place Charles de Gaulle, o coração histórico da cidade) e a Cathédrale St. Pierre, cuja fachada desproporcional escondia um interior tranqüilo e silencioso. Aliás, nós não presenciamos na cidade a agitação de universitários da qual o guia falava, apenas passamos por ruas sossegadas e quase vazias.
Após estabelecidos no apartamento dela, saímos para jantar e aproveitamos para conhecer um pouco mais a cidade. Interessante vivenciar um dia assim, como um morador, não tanto como um turista. Um morador que fica preso alguns minutos em um elevador velho e não faz check-out no dia seguinte.
A passagem em Poitiers foi estratégica em nosso rumo ao sul da França. No dia seguinte pegaríamos bastante chuva na estrada, mas conheceríamos a extremamente charmosa Uzerché.

7º Dia – Vale do Loire – Villandry

2009-12-21T11:08:00.010-02:00

Mais 10 quilômetros e chegamos ao Château de Villandry, famoso pelos seus jardins. O dia de repente ficou nublado e feio. Lembro-me de ter ficado chateado com isso, pois ficava imaginando as fotos que eu tiraria naquele lugar se houvesse um belo céu azul... Que besteira... Visitar um lugar e ver, com os próprios olhos, deveria ser o bastante não? E ficar chateado em viagens é perder um tempo impagável.

Mesmo assim, os verdes intensos, os rosas e os vermelhos dos jardins foram suficientes para boas fotos, e para me deixar de queixo caído.

O lugar é fantástico. Os 40.000 m2 de jardins são divididos em 3 partes: "Le Potager" (jardim da cozinha), é um mosaico composto por 9 grandes quadros, cada qual com seu intricado desenho. (foto acima)

São mais de 40 espécies de verduras e vegetais formando padrões de cores e texturas muito interessantes e criativos. No centro da cada um desses quadros há uma fonte e nos cruzamentos das alamedas que os separam há quatro caramanchões.

O "Jardin d'ornement" (jardim do ornamento) fica em um platô elevado e tem belíssimos arranjos cheios de simbolismo, podendo ser apreciados com clareza apartir dos terraços e da torre do château. Alguns desses arranjos representam o amor: são corações apaixonados em rosa, separados por chamas ardentes, partidos em confusão, e destruídos por lâminas em vermelho.

O "Jardin d'eau" (jardim da água), possui um lago de 3.000 m2 que abastece todo o complexo. Veja a foto abaixo.

Álias, todo esse complexo exige o trabalho ininterrupto de 13 jardineiros que cuidam dos 52 km lineares de canteiros e floreiras, desenhados pelo médico espanhol Joachim Carvallo, em 1906.

O château foi construído em estilo Renascença no século XVI. De uma antiga fortaleza medieval foram mantidas apenas as fundações e a torre de menagem, que hoje funciona como um mirante que proporciona vistas esplendidas dos jardins da propriedade.

Visite o site oficial do Château.

Aqui, você encontrará boas informações em português.

E aqui, uma foto aérea dos jardins e do castelo.

No próximo post, chegaremos à cidade de Poitiers.

7º Dia – Vale do Loire – Tours

2009-12-18T17:22:00.004-02:00

Continuando...

Partindo de Amboise, seguimos em direção à cidade de Tours, cidade de 142.000 habitantes e de grande importância na região. Nossa passada por lá foi muito rápida e, de monumentos históricos, conhecemos apenas a Catedral de St-Gatien, com sua fachada em estilo gótico flamboyant e torres de 87 metros de altura.
Dois fatos, nada gloriosos, que me fazem rir quando lembro de Tours: o primeiro foi a aventura em uma ultramoderna cabine de banheiro público, que ficava em frente à catedral. Sabe quando você se sente um idiota procurando botões e tentando entender o funcionamento das coisas? Era tudo automático, óbvio...Não precisava tocar em nada ali. Ainda bem que não tinha ninguém vendo as minhas trapalhadas.
A outra, também ridícula, foi quando fomos abastecer o carro. Demoramos a descobrir que diesel era gasóleo e qual das bombas era a correta.

Curiosidade: Tours foi intensamente danificada durante a Segunda Guerra, e sua recuperação foi levada a cargo durante os sucessivos mandatos de um prefeito chamado Jean Royer, que governou a cidade entre 1958 e 1996 - 38 anos!

De volta à Amboise

2009-11-29T16:20:00.004-02:00

Ao voltar de Chenonceau, fomos dar uma volta no centro da charmosa cidade de Amboise. Nós não visitamos o Chateau de Amboise, mas deveríamos, pois este chateau também foi residência real e onde está a tumba de Leonardo da Vinci. Tudo bem... estávamos cansados e satisfeitos com tudo o que havíamos visto naquele dia.

Enfim, o dia havia acabado, com a expectativa de mais um dia no Vale do Loire, e a continuação da viagem rumo a Poitiers.

6º Dia – Vale do Loire – Chenonceau

2009-11-23T15:40:00.010-02:00

Visitar o Vale do Loire foi uma experiência daquelas que chegam a doer de lembrar. Dói mesmo, uma dor de nostalgia. Dá saudades como se fosse de uma pessoa querida que não vemos há muito tempo e que sabemos que está lá, linda e disponível, esperando em nos receber novamente. Dói saber que vi tão pouco, e que há ainda dezenas de castelos a desvendar, histórias a conhecer. A França é assim: um vício.
Chenonceau foi o ponto alto de um dia inesquecível. O lugar é simplesmente magnífico: após estacionar o carro, atravessamos uma alameda de belos plátanos até termos à vista a Torre Marques, uma torre medieval circular que faz parte da antiga propriedade da família Marques, os primeiros moradores do local nos idos de mil, duzentos e bolinha.

O acesso continua entre os jardins assentados sobre plataformas e separados por fossos formados pelas águas do Rio Cher. O château propriamente dito estava então à nossa frente: uma bela construção renascentista, com inúmeros torreões e telhados de ardósia, que se projeta sobre o rio exatamente como uma ponte.

Antes de entrarmos, queríamos tirar fotos do cenário todo.
Começamos pelo jardim de Diane de Poitiers, a amante que ganhou o château de presente do rei Henrique II, e que foi responsável por muitas benfeitorias no local.

Sua obviamente-rival, Catarina de Médici, esposa do rei Henrique II, foi a responsável pelo outro jardim, oposto ao primeiro e de onde se tem belas vistas da construção.

Descendo um pouco à margem do rio, pudemos tirar aquela foto romântica do castelo, refletido no suave movimento das águas que passam entre as suas arcadas. Quantas milhares de vezes essa foto deve ter sido tirada!

A visita aos interiores do château foi certamente interessante: os ambientes estão decorados com móveis de época e imensas tapeçarias. Lembro-me particularmente do hall principal, com seu teto de abóbadas de arestas, da pequena capela e da ainda equipada cozinha. A Galeria, como é chamada a ala de 60 metros de extensão que atravessa o rio, foi construída por Catarina de Médici sobre a ponte erguida por Diane de Poitiers. Em um de seus pavimentos havia uma exposição do artista plástico Pierre Yves Tremóis, cujos refinados desenhos e esculturas libidinosas devem ter assustado as 50 beatas italianas que visitavam o local naquele dia. Nos divertimos muito com a cena (que não presenciamos) e deixamos Chenonceau rindo a toa.
O presente de última hora foi esta foto (abaixo)...

Alias, se quiser tirar fotos aéreas dos castelos é só falar com esses caras (link). Eles podem levar você e sua esposa por apenas 398 Euros. Deve valer a pena (!)

E como diriam os comerciais da Polishop: "E ainda, não acabou!!!
Chegamos de volta em Amboise a tempo de passear um pouco...

Não deixe de visitar o site oficial de Chenonceau. O tour virtual do site é ótimo.

Visite também este blog, com muitas informações e fotos adicionais de Chenonceau e muitos outros castelos do Vale do Loire.

6º Dia – Vale do Loire – Blois

2009-11-22T16:07:00.004-02:00

Saindo de Chambord fizemos uma rápida parada em Blois, uma pequena cidade de 50.000 habitantes às margens do Rio Loire. Blois é famosa pelo seu château, moradia real entre os séculos XIV e XVII. Nós infelizmente não o conhecemos, tão pouco podemos dizer que conhecemos a cidade. Achamos um lugar bacana para estacionar o carro à beira do rio para tirar fotos e depois demos uma volta rápida pelas suas ruas. Foi só isso, mas foi o bastante para deixar-nos com vontade de ficarmos hospedados lá numa próxima viagem. Passar uns dois dias lá não seria nada mal.

Seguimos para Chenonceau....

6º Dia – Vale do Loire – Chambord

2009-11-15T21:39:00.006-02:00

Seguimos viagem para Chambord, que fica a poucos quilômetros da cidade de Blois e a aproximadamente 50 km de Amboise. Este percurso é delicioso: a estrada segue próxima ao rio, com um ou outro castelo despontando entre bosques e pequenos vilarejos.
A primeira visão do Château de Chambord é impressionante. Acredito que a dimensão do castelo e a paisagem circundante são os responsáveis pelos suspiros românticos dos visitantes. Num segundo olhar, as dezenas de torres, chaminés e mansardas do telhado parecem confusas, um emaranhado de coisas de difícil compreensão. Mas talvez você nem perceba isso: o cenário é encantador demais para se perder em detalhes.

Três coisas que ficaram na memória:
1- Nós não pagamos entrada – era domingo, e não era cobrado ingresso neste dia.
2- É possível passear no telhado. Eu fiquei alucinado, tirando dezenas de fotos do entorno e de muitos detalhes arquitetônicos interessantes.
3- A escada principal, supostamente idealizada por Leonardo da Vinci (aliás, diz-se que o projeto de Chambord foi baseado em um croqui do próprio, fato pouco provável). A escada é em duplo-hélice: são duas escadas helicoidais (o vulgar caracol) em um mesmo eixo, ou seja, se uma pessoa subir em uma delas, e a outra descer pela outra não vão se encontrar no meio. Óbvio? Mas difícil de entender não? Veja esta foto, e essa - acho que ajudarão.

Curtíssima história do castelo:
A construção começou em 1519, segundo um modelo de Domenico di Cortona, durante o reinado de Francisco I. As obras se estenderam até 1559, mas a o castelo nunca foi completado. Os Château de Amboise e Blois eram residências oficiais do rei Francisco I, portanto a construção de Chambord serviria apenas como residência de caça. O rei passou apenas 7 semanas ao todo no local e suas curtas temporadas de caça movimentavam a corte: 2000 pessoas, todo mobiliário, utensílios e comida eram levados em cada visita.

O edifício:
São quatro alas que se fecham em um pátio retangular, onde se ergue o corpo principal da construção. Os cantos se abrem em torres cilíndricas (bastiões), mas parte das alas laterais e a ala posterior não foram completadas e possuem apenas um pavimento. O edifício tem portanto a forma de fortificação em sua concepção (incluindo um fosso), mas é erguido segundo a arquitetura renascentista francesa, que se apropriou do modelo italiano.
O castelo mede 156 x 117 metros e abriga 440 ambientes, com 365 lareiras e 84 escadas. Números são sempre interessantes, mas nada como uma foto aérea para entender tudo.

Neste post, eu comentei que parte do acervo do Louvre foi trazida para cá durante a Segunda Guerra, a fim de protegê-la.
Há uma área com restaurantes dentro do parque, onde nós almoçamos qualquer coisa. Vimos muitos franceses passeando com suas famílias. Não sei se eram turistas ou moradores de vilas e cidades vizinhas. Que privilégio ter um lugar como esse por perto, não?
Nossa visita durou pouco, e creio que será difícil voltar lá. Esse registro escrito é uma forma de manter viva essa memória.
Próxima parada: Blois e Chenonceau.

6º Dia – Vale do Loire – Chaumont

2009-11-10T13:50:00.008-02:00

A primeira coisa que fiz naquele domingo foi abrir a janela. Estava sol. Para mim, aquilo fazia uma grande diferença na época: como adoro tirar fotos, eu ficava (ficava, no pretérito) meio mal humorado com tempo ruim. Mas o mau humor nem chegou perto: após um café agradável saímos para explorar a região, bem cedo. Eu já tinha uma idéia do que veríamos (óbvio): as cidades de Amboise, Blois, o Château de Chambord, e se fosse possível, Chenoceaux.

Paramos em um vilarejo muito charmoso, chamado Chaumont-sur-Loire, a 16km de Amboise. O Château de Chaumont está ali perto, em cima de uma colina. Resolvemos conhecê-lo, mesmo não estando no roteiro (não sou tão 'engessado' assim...). Foi nossa primeira parada e já ficamos de queixo caído com a beleza do lugar.

O castelo foi construído em fins do século XV e foi propriedade de Catarina de Médici e de sua rival Diane de Poitiers.
Vemos na construção todas as características da arquitetura militar: fosso, ponte levadiça e torreões. Estão misturados detalhes góticos e renascentistas, combinação freqüente nos castelos do Vale do Loire.

Há uma bela vista do rio Loire apartir do pátio do castelo. Os interiores são muito interessantes e repletos de mobiliário de época.

Diz-se que Nostradamus passou por aqui, bem como Benjamin Franklin, que chegou a ficar hospedado no castelo.
Veja aqui uma bela foto do castelo.

Caminho para Amboise

2009-11-06T21:06:00.003-02:00

Antes de chegarmos a Amboise, havia muito chão pela frente. Nos perdemos na saída de Chartres – saímos de Paris ilesos e fomos nos perder numa cidadezinha! Depois, rodamos mais 130km. Em Amboise tínhamos uma reserva em um hotelzinho pequeno, mas para nossa surpresa parecia não haver ninguém lá. Tocamos, gritamos, buzinamos e nada. Tudo escuro. Perguntamos para um vizinho e só entendemos algo como "Je suis désolé". Madame Bonachera (nunca esqueci esse nome, não sei porque) esperou até às 18:00 horas e enfim, se mandou.
A sorte é que eu lembrava do nome de um hotel do outro lado do rio chamado La Pérgula. Fomos para lá, preocupados com a estrada estreita e escura, e já estávamos exaustos. Havia um único quarto disponível – no sótão! Beleza, era tudo o que queríamos. O dia seguinte reservava grandes acontecimentos. Eu rezei para sair sol e para o piso de madeira velha não afundar com a gente.

5º dia: Chartres

2009-11-01T22:17:00.008-02:00

Deixamos Versailles com destino à Chartres, pequena cidade com 42.000 habitantes, a 96 km de Paris. Seria mais uma parada neste longo dia, antes de chegarmos à Amboise.
Lembro-me de estarmos irradiantes com aquele momento: dirigíamos na França, ouvindo Paul McCartney, e avistamos as torres da catedral ainda da estrada, a mais de 10km de distância! A Catedral de Chatres é um dos mais preciosos monumentos históricos da França e uma das mais belas catedrais góticas da Europa.

Para chegar à catedral passamos a pé por uma ponte de pedra sobre o rio Eure e por estreitas e simpáticas vielas. A catedral ergue-se massivamente em meio à este acanhado cenário urbano.

A primeira igreja românica erguida neste local foi iniciada no ano de 1020 e destruída por um incêndio em 1194. Remanescentes da fachada principal, do campanário sul e da cripta sobreviveram a este incêndio, e assim foram incorporados à construção da nova catedral gótica, finalizada em apenas 26 anos, ou seja, em 1220.

A praça em frente à fachada principal (desenho acima) permite que se tenha uma visão magnífica da catedral e suas torres de diferentes formas arquitetônicas. A torre mais baixa, com 105 metros, pertence ao primeiro período de construção, daí as suas feições românicas. A mais alta, com 113 metros e erguida no século XVI, tem características do gótico flamboyant.

Finalmente entramos na catedral, boquiabertos com suas dimensões. A nave, com cerca de 100 metros de comprimento, assemelha-se a uma gigantesca caverna, iluminada suavemente pela luz colorida dos seus 186 vitrais. O órgão da catedral fica pendurado em uma das paredes laterais da nave de 37 metros de altura, e me fez lembrar um gigantesco morcego, vigiando os fieis perdidos na escuridão. Só não é tão ameaçador, pois dele sai melodiosas composições de gênios da música. Alias, foi Bach quem anunciou a entrada de uma noiva na igreja, de vestido rosa e chapéu, quase que pedindo licença para os turistas.

Não deixe de dar uma volta completa na catedral, observando os portais laterais, os arcobotantes e as capelas. Há um belvedere atrás da catedral, com uma bonita vista da cidade.
Dado interessante: todos os vitrais da catedral foram removidos e guardados em local seguro durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de protegê-los contra eventuais bombardeios.

Próxima etapa: Vale do Loire.

Jardins de Versailles

2009-10-26T20:53:00.006-02:00

A parte da visita mais marcante para nós, foi sem dúvida o passeio pelos jardins do palácio de Versailles, a obra-prima do paisagista André Le Nôtre.
O lugar é imenso (cerca de 3km em seu eixo maior). Então se prepare para andar (acho que já repeti essa frase antes!). Nós ficamos exaustos e não conhecemos nem metade do lugar.
À esquerda, ao sair do palácio, fica a L'Orangerie (foto abaixo), cujos desenhos geométricos podem ser apreciados apartir de um belvedere (uma ótima chance de tirar uma boa foto) e no outro extremo fica a bela Fonte de Netuno. No centro, em frente ao Salão dos Espelhos, ficam dois vastos espelhos d'água (Le Parterre d'Eau).

Neste alinhamento central fica a Fonte de Latone (foto abaixo), de onde se tem uma bela vista do 'Caminho Real' (Tapis Vert) e do Grande Canal. O Caminho Real é uma extensa alameda gramada no centro e ladeada por esculturas e vasos. Tem 335 metros de extensão e 40 metros de largura. Já o Grande Canal alinha-se a esse eixo e tem 1670 metros de comprimento. Construído em 11 anos servia para espetáculos náuticos com réplicas de embarcações e gôndolas trazidas de Veneza.

Vale a pena ainda conhecer: o Jardim do Rei Luis XVIII, a Colunata de Mansart, o Grand Trianon e o Petit Trianon. Este último palacete foi construído por Luis XV para abrigar sua amante, e mais tarde virou o refúgio pessoal de Maria Antonieta (esposa de Luis XVI), que gostava de manter sua privacidade longe da pomposa e sufocante Corte Francesa.

Nós não chegamos a conhecer os 'Trianons'. Estávamos cansados demais e tínhamos uma longa viagem pela frente: dormiríamos em Amboise, no Vale do Loire, com passagem pela catedral de Chartres, ainda no caminho até lá.
Reserve, no mínimo, uma manhã para conhecer tudo. O ideal seria um dia inteiro...seria perfeito.
Sentar em algum lugar tranquilo, quem sabe fazer um desenho, ou só ficar observando o movimento das carruagens, dos barquinhos do canal, dos turistas apressados (como nós).
Tudo bem...algumas horas serão suficientes para você nunca mais esquecer este lugar.

5º dia: Versailles

2009-10-16T22:06:00.004-03:00

Pegamos a rodovia A13 e rodamos cerca de 20km até chegarmos à pequena cidade de Versailles, onde fica o palácio.
Estacionamos facilmente o carro em um dos bolsões existentes no local.
Mas o acesso ao palácio foi um pouco confuso: filas diferentes para visitantes individuais e grupos e diferentes tipos de ingressos. Escolhemos o básico: aquela que permite acesso aos interiores e aos jardins.
No site oficial você verá essas diferentes opções de ingressos, mas as duas principais são:
Um 'passaporte' que inclui tudo, inclusive o Grand e Petit Palais (vale a pena se você tiver o dia inteiro disponível): 20 Euros;
Um ingresso para o palácio (o site não deixa claro se este ingresso inclui os jardins também): 13,50 Euros;

Breve histórico:
A corte real francesa desejava construir um palácio em um local próximo à Paris, mas ao mesmo tempo fora dos limites da cidade, evidentemente para se proteger no já tumultuado centro da cidade. A escolha do local se deu pela já existência de um pavilhão de caça, erguido por Luis XIII apartir de 1624. Seu sucessor, Luis XIV, contratou o arquiteto Louis Le Vau para começar as obras do ambicioso palácio, apartir de 1664. Participaram ainda da empreitada: arquiteto Jules Hardouin-Mansart, o arquiteto-paisagista André Le Nôtre e o pintor-decorador Charles Le Brun , um 'dream team' da arquitetura barroca.

Interior do Palácio:
Prepare-se para enfrentar a multidão de turistas se acotovelando nas estreitas passagens, tentado prestar atenção em seus audio-guides ou 'live-guides'. Bom, não fique irritado, afinal de contas você será mais um entre centenas deles.
Eu não retive muitas coisas na memória e não tirei fotografias lá dentro (me parece que agora é possível, sem o flash).
Lembro de ter ficado um pouco decepcionado justamente pelo excesso de gente, e pelos aposentos parecerem um pouco artificiais. Parece mesmo um museu, sendo difícil imaginar os ambientes sendo usados naquela época. Acho que na verdade faltou mais informação sobre o que estávamos vendo – um audio-guide teria ido bem (eles estão incluídos nos ingressos agora).
Mas lembro de ter ficado impressionado com a Capela Real e com o famoso Salão dos Espelhos. Este último aposento é certamente o mais significativo da visita, porque é realmente muito bonito. Espelhos de um lado, janelas com vistas fabulosas para os jardins de outro. Percorra os 70 metros de comprimento dessa sala com calma.

No próximo post sairemos para os grandiosos jardins do palácio de Versailles.

5º dia: Aluguel do carro

2009-10-14T21:28:00.003-03:00

Depois de quatro fantásticos dias em Paris, tínhamos pela frente uma das partes da viagem mais excitantes: viajar de carro pela França.
Nós alugamos o carro do Brasil, na Avis, e marcamos a retirada na estação de Gare du Nord. Fácil não é?
Acontece que a Gare do Nord é gigantesca, distribuídas em vários pavimentos e sem um santo para dar uma informação correta...Bom, talvez eu esteja exagerando, mas o fato é que resolvemos sair bem cedo do albergue para não atrasarmos muito (há um horário estipulado na hora da reserva). Difícil é ficar procurando lugares com todas as malas nas costas...por isso gosto de planejar as coisas o máximo possível para evitar esses 'perrengues'. A loja da Avis ficava lá no suvaco da Gare.
Bom, trâmites feitos e aquela velha história: sempre aparece uma taxinha extra na hora de passar o cartão de crédito nas agências de carro. Então quando for alugar um carro pela Internet saiba que o valor apresentado é apenas um parâmetro.
Nosso carro era um Citroen C3. Carrinho bacana. Empolgação total. Grandes expectativas.
Conseguimos sair da cidade sem maiores problemas e logo caímos na estrada com destino à Versailles.

Quarto dia em Paris: 4a parte – Chega de Louvre

2009-09-29T18:58:00.008-03:00

Chega de falar do Louvre.

Não sem antes postar mais um desenho que fiz recentemente, apartir de uma foto que eu tirei lá. Cour Carrée.

Depois de tanta cultura, qual o melhor programa para se fazer?
Errou, se pensou em compras. É continuar desvendando essa cidade fantástica.
Seguimos para o vizinho Palais Royal, e seu adjacente jardim.
O Palais Royal foi encomendado pelo Cardeal Richelieu e foi concluído em 1629. Passou a ser propriedade da Coroa Francesa apartir de 1642, doado pelo próprio cardeal antes de sua morte. Hoje o palácio abriga o Conselho de Estado, o Ministério da Cultura.

Certamente o mais interessante desse local é o jardim de 225 x 90 metros, repleto de flores e bancos agradáveis para recompor as energias.

Quando eu estava tirando a foto acima, achava que estava sendo super-original. Pena que vi tantas fotos parecidas na internet depois. E na época, minha máquina era de filmes: ou seja, tiro no escuro total. Se fosse uma digital teria ficado melhor.

Mais um trecho de metrô e estávamos em outro local agradável da cidade: O Jardin des Plantes.
Este parque foi aberto ao público em 1640 e abriga o Museu de História Natural e Zoológico. Nós não visitamos esses lugares, só passeamos à toa por entre as alamedas de canteiros floridos e árvores grandiosas, como este cedro do Líbano, plantando em 1734. (foto abaixo)

Enfim, os 4 dias de Paris se foram... Dormimos a última noite na cidade, e no dia seguinte partimos para uma nova aventura: pegar o carro alugado e seguir viagem rumo ao interior da França. Próxima parada: Versailles.

Volto aqui depois do dia 12 de outubro. Motivo: Férias!

Quarto dia em Paris: 4a parte – Última do Louvre

2009-09-25T10:28:00.007-03:00

Acervo
Nós ficamos 4 horas dentro do Louvre. Quatro horas parece muito tempo, mas não dá pra ver nem 10% do acervo. Se você ficar 10 segundos na frente de todas as 35.000 peças de arte do museu, você precisará de 97 horas para ver tudo! Isso sem contar os 10 minutos de empurra-empurra para chegar perto da Mona Lisa. Você precisará de bastante energia para percorrer mais de 7km de galerias (pelas minhas contas) ou 60.000 m² . Se você tentar absorver toda essa arte, provavelmente ficará sabendo o que é Síndrome de Stendhal.
Portanto, estabeleça suas prioridades: comece, por exemplo, pela galeria de pinturas italianas, na Ala Denon. No final dos 270 metros de comprimento dessa galeria, você chegará a uma grandiosa sala, que é o abrigo da pequena Mona Lisa.

Mona Lisa
Pequena em suas dimensões (77x53cm), mas gigantesca em sua fama, a Mona Lisa atrai uma multidão de ávidos turistas loucos pra chegar perto dela, tirar uma foto e dizer depois: "Eu vi a Mona Lisa!"...
Eu vi!
Seis milhões de pessoas por ano fitam aqueles olhos indecifráveis. Experimente ficar pelo menos 5 minutos na frente dela e você começará a entender o porque de tanta fama. Ela é sim extraordinária, pois ali parecer existir uma alma, estampada em sfumato na tela. É justamente o sfumato, a técnica de pintura desenvolvida por Leonardo da Vinci, que é responsável pelo ar misterioso da expressão da Mona Lisa. Sem definir uma linha ou limite nítido nos cantos dos olhos e da boca, Leonardo deixou para nós decidirmos se ela está sorrindo ou ironizando, se está triste ou feliz, se está no céu ou no inferno.

Como o acervo está dividido
São 8 departamentos divididos em 3 alas, dispostas em 4 pavimentos.

Departamentos:
Antiguidades do Oriente Médio;
Antiguidades Egípcias;
Antiguidades Gregas, Etruscas e Romanas;
Arte Islâmica;
Escultura;
Arte Decorativa (ou Aplicada);
Pinturas (século XIII a 1848 – pense em qualquer pintor europeu e haverá alguma obra dele lá);
Impressões e Desenhos;

Alas: Richelieu, Sully e Denon, correspondendo às asas do edifício.

Pavimentos:
Subsolo: O Louvre medieval – as muralhas do castelo que eu mencionei antes;
Térreo: esculturas e antiguidades;
Primeiro piso: pintura italiana, na ala Denon;
Segundo piso: pintura francesa e flamenga, na ala Richelieu;
Como eu falei antes: se você começar a visita olhando minuciosamente artefatos, fragmentos e quinquilharias da antiguidade, você certamente chegará já meio cansado na parte das pinturas. Então comece por lá.

A divisão dos pavimentos acima está bem básica, portanto vale a pena fazer o download da brochura oficial do museu.

Neste link você encontrará as informações práticas. Se você está com preguiça de clicar: entrada 9 Euros para exposição permanente / museu aberto das 9:00 às 18:00hs.

Antes de fechar esse longo post, duas curiosidades:

Palais de Tuileries – essa ala de 266 metros 'fechava' o Louvre em seu lado oeste, próximo ao Jardin de Tuileries. Foi incendiada durante a Comuna de Paris em 1871, e demolida alguns anos depois. (o tracejado no desenho).
Existe um projeto para reconstruí-la e assim aumentar a área de exposições do Louvre. Felizmente, antes do incêndio, todos os móveis e objetos de arte foram retirados do edifício.

Segunda Guerra Mundial
Em 1939, grande parte do acervo do Louvre foi removida do museu, e levado para diversas localidades espalhadas pela França, incluindo o castelo de Chambord, no Vale do Loire. Ficaram apenas no museu as peças pesadas demais para serem transportadas. Imagine a complexidade dessa operação?

Quarto dia em Paris: 3a parte – Mais Louvre

2009-09-23T10:14:00.006-03:00

O acesso principal do Louvre (site oficial) se dá pela pirâmide vidro projetada por I.M.Pei em 1989. Apesar da controvérsia quanto à concepção deste projeto, eu acho a pirâmide a solução perfeita para o local. Imagine a responsabilidade deste arquiteto? Fazer um novo acesso para o Louvre, no meio de um dos edifícios mais importantes da história da França? Na verdade, a pirâmide é apenas o coroamento externo de um vasto projeto de renovação chamado Grand Louvre, iniciado em 1981. Apartir desta data foram feitas escavações arqueológicas no Cour Napoleon, onde fica a pirâmide de vidro, e no Cour Carrée, onde foi encontrada parte da fortaleza do rei Felipe Augusto.

Muralhas sob o museu

O imenso edifício que vemos hoje é resultado de sucessivas construções e ampliações feitas por reis e imperadores franceses. O rei Felipe Augusto construiu, apartir de 1190 as muralhas de defesa da cidade, e em seu lado oeste, junto ao rio Sena, ergueu uma fortificação – parte dessa fortaleza pode ser vista hoje, graças às escavações dos anos 1980. Eu fiquei alucinado quando descobri que, 'em baixo do museu, os caras acharam um castelo'! Foi essa a minha impressão naquele momento, e talvez eu tenha dito exatamente isso para minha esposa. Incrível...Que cuidado extraordinário com o patrimônio histórico os franceses tem. Eles escavaram um imenso buraco em volta da base das muralhas, a 7 metros de profundidade, sob uma laje de concreto que suporta o pátio de Cour Carrée. Tudo isso estava enterrado havia 500 anos.
Apartir do século XIV, o Louvre perdeu sua função defensiva e passou a ser transformado gradativamente em palácio real, até atingir suas vastas dimensões atuais. Para ser ter uma idéia do tamanho do prédio ele mede cerca de 660 metros em seu eixo longitudinal, e 260 metros separam as duas alas no lado que se abre para Tuileries.

Neste link, você pode se aprofundar na história do Louvre.

Na foto acima, o Cour Carrée. As muralhas remanescentes do castelo foram encontradas no canto deste pátio (na foto, do lado sombreado).

Quarto dia em Paris: 2a parte – Mapa 01

2009-09-18T18:26:00.005-03:00

Voltei. Demorou, mas voltei. O motivo foi que eu fiquei envolvido com um mapa ilustrativo da cidade, e como eu não consigo fazer nada pela metade, o negócio acabou dando trabalho. Veja clicando na imagem acima.
Neste mapa estão localizados os principais pontos turísticos que venho mencionando neste blog, e que fizeram parte do nosso roteiro em 2004.
Ligando estes pontos de interesse estão representadas algumas vias urbanas (as avenidas e os bulevares). O problema (para desenhar) é que tecido urbano de Paris foi muito bem planejado, e cada parte está conectada a outra formando um todo extremamente coeso e lógico, daí a dificuldade em simplificar o visual do mapa. Mesmo assim procurei mostrar o essencial, caso contrário ia ser mais fácil usar o Google Map.

Barão Haussmann: Contratado por Napoleão III, foi o responsável pela transformação urbana radical pela qual Paris passou no século XIX. Ele colocou a Paris de estreitas e fedidas ruas medievais no chão, enquanto rasgou os largos bulevares e criou os vastos jardins que vemos hoje. O limite de altura imposto para os edifícios, e o fato que 60% deles foram reconstruídos em um curto período de tempo, faz com que a cidade seja incrivelmente uniforme, com seu tom academicista característico.
Além do nobre interesse de Napoleão III em tornar Paris uma cidade moderna e majestosa, havia outro, de caráter estratégico: acabar com os levantes populares (como a Comuna de Paris), que se beneficiavam das estreitas vielas medievais para erguer suas barricadas e facilmente lutar contra os soldados do império. Além disso, acabando com as habitações populares na região central da cidade forçou a população de baixa renda a migrar para os subúrbios.
Haussmann também criou e ampliou os sistemas de água e esgotos da cidade.
Essa nova maneira de pensar a cidade influenciou os arquitetos e urbanistas do período modenista, como Le Corbusier. Mesmo assim, o sucesso de Haussmann é questionado pelo preservacionistas, que o criticam pela destruição do passado medieval de Paris. Embora seja muito agradável andar pelas vielas de um bairro que preserva seu traço medieval, como no centro histórico de Barcelona ou no bairro da Alfama em Lisboa, o sucesso da empreitada de Haussmann é indiscutível.

Neste outro mapa, eu demarquei alguns eixos urbanos marcantes de Paris. O principal deles é o Eixo Histórico, que liga o Louvre ao moderno distrito financeiro de La Défense. Em seu percurso de 5 km o trecho mais importante certamente é o que vai do Museu do Louvre ao Arco do Triunfo.

No próximo post voltarei ao Louvre (espero).

Quarto dia em Paris: 1a parte – Jardin des Tuileries / Louvre

2009-09-15T23:08:00.004-03:00

Pegamos um metrô até a Place de la Concorde, de onde seguimos para o Louvre, passando pelo Jardin des Tuileries. Esse parque pertencia ao antigo Palais de Tuileries, que foi demolido em 1871 e que 'fechava' o imenso conjunto de edifícios do Louvre. O jardim mede aproximadamente 720x320 metros e foi idealizado pelo paisagista Andre Le Notre (entre outros) no século XVII.
Só mais 350 metros e estávamos no centro da famosa pirâmide de vidro projetada pelo arquiteto I.M.Pei em 1989, que é o acesso principal do museu.

Pausa no roteiro: Tenho tomado cuidado para este blog não virar um guia de turismo impessoal, cheio de descrições extensivas. A idéia original, é que ele reflita a minha forma de ver as coisas - as minhas próprias impressões. Por isso estou falando basicamente (salvo exceções) dos lugares que eu mesmo visitei. Mas fato é que tenho aprendido bastante sobre Paris, e acabo lendo e vendo coisas que não consigo deixar de falar ou comentar. Este post do Louvre por exemplo, se eu não tomar cuidado, pode virar um site à parte, porque há muita informação fascinante para se falar. E, como uma coisa puxa a outra, logo estarei eu mesmo fazendo mapas explicativos dos lugares (!).
Então, para tentar iluminar o caminho para mim mesmo (e para quem for ler tudo isso), vou continuar assim: misturando informações práticas, descrições dos locais (focando principalmente arquitetura) e minhas próprias impressões e experiências. As fotos postadas são sempre minhas (exceto os links) e os desenhos também.

Antes de entrar no Louvre nós passamos ainda sob o Arc de Triomphe du Carrousel, construído por Napoleão em 1805. Ali perto fica a pirâmide invertida de vidro, celebrizada pelo livro de Dan Brown – ela fica no meio de uma rotatória, então passa, na realidade, desapercebida.

Não resisto. Vou fazer um desenho para tentar explicar um pouco essa área. O próximo post começará com ele (olha o compromisso...). Por hoje, apenas fotos.

Terceiro dia em Paris - Última Parte

2009-09-13T12:31:00.005-03:00

Ficamos um bom tempo sentados na grama, admirando a grandiosidade da torre e lamentando o fato de não termos subido. Depois, seguimos caminhando pelos 800 metros do Champ de Mars, até a École Militaire. O Champ de Mars é uma esplanada que foi usada como campo de treinamento militar (daí seu nome, associado ao deus da guerra Marte) e como local das exposições internacionais e outras comemorações (veja essa foto) Eu diria que a esplanada é a base horizontal que a altura monumental da torre merece – é um magnífico eixo urbano, com o Palais de Chaillot em um extremo, a École Militaire em outro, e a torre elevando-se à margem do Rio Sena no meio.

Pausa no roteiro - Arquitetura Modernista em Paris
Apesar de eu não ter ido (nem sabia na época), vale mencionar que a cerca de 500 metros da École Militaire fica a Sede da Unesco (descritivo), um marco da arquitetura modernista em Paris. O edifício foi projetado por uma equipe formada pelos arquitetos Marcel Breuer, Luigi Nervi e Bernard Zehrfuss (esse último eu não conhecia). Um dos jurados do concurso que selecionou o projeto vencedor desses arquitetos foi o brasileiro Lucio Costa.
Outro importante edifício modernista em Paris, é a Sede do Partido Comunista Francês, projetado por Oscar Niemeyer. É meio fora do roteiro habitual de turismo (localização), mas para quem gosta de arquitetura, há uma estação de metrô perto, na Place du Colonel Fabien. Eu também não fui (que vergonha!), então não sei em que estado de conservação o prédio está – se deteriorado como o próprio partido comunista (leia esse artigo), ou se revigorado o suficiente para ter recebido um desfile de moda da Prada, em 2000.

Enfim, pegamos o caminho oposto e andamos despretensiosamente pela Avenue de Suffren - uma avenida 'chiquetosa' de onde se tem belas vistas laterais da torre, como na foto acima.

Para encerrar o dia, pegamos o metrô até a Ile de La Cité...Mais uma vez, piramos com a Catedral de Notre Dame e passeamos pela margem do Sena. Quilometragem rodada do dia: 6,5 km. Próxima parada: Louvre.

Terceiro dia em Paris: 4a parte – Torre Eiffel

2009-09-09T19:41:00.006-03:00

"Trágico poste de luz...Chaminé de fábrica...Irreparavelmente feia...Essa inútil e monstruosa torre...a sombra odiosa dessa coluna de ferro parafusado..." foram algumas das reações que a construção da torre causaram quando foi inaugurada. Mal sabiam esses críticos, que esta 'chaminé' seria prestigiada por quase 7.000.000 de visitantes por ano, mais de 240.000.000 desde a sua inauguração.
Duzentas e quarenta milhões de bocas abertas...Só da minha boca foram muitas exclamações...Talvez a maior delas foi quando descobrimos que a torre estava fechada para subir, devido a uma greve dos funcionários! (!!!!!!!!!!!)

Eu, como arquiteto, gosto desse tipo de descrição (seção Discovery Channel):
Arquiteto: Stephen Sauvestre
Engenheiros: Maurice Koechlin e Emile Nouguier;
Construtor: Gustave Eiffel (a fama ficou toda com ele);
Dimensões: altura: 324 metros / base: 125x125 metros / distância entre os pilares na base: 80 metros;
Estrutura: 18.000 peças unidas com 2,5 milhões de rebites, pesando 7.300 toneladas;
A obra durou 26 meses. Foram necessários 50 engenheiros e desenhistas que produziram 5.300 pranchas de desenho. Gustave Eiffel empregou 220 montadores.
O maior desafio da obra foi 'juntar' as 4 imensas colunas (que foram montadas isoladamente) na plataforma do primeiro nível, a 57 metros de altura.
Bom, se você for ainda mais curioso, visite o site oficial da torre e pire com a riqueza de detalhes. Veja esse PDF, com a história completa da torre...muito bacana. Aqui, uma bela foto encontrada da net, em alta resolução (ao fundo você verá o Pallais de Chaillot que mencionei no post anterior).

Terceiro dia em Paris: 3a parte – Arco do Triunfo

2009-09-07T16:56:00.004-03:00

A visão do Arco do Triunfo (Arc de Triomphe) me surpreendeu quando saímos da estação do metrô: era bem maior do que eu imaginava, com seus 45 metros de largura e 50 de altura. Ele se eleva no centro da Place Charles de Gaulle, e da rotatória de onde se irradiam 12 avenidas. Portanto, é fundamental utilizar a passagem subterrânea para chegar até a sua base, se não quiser correr risco de ser atropelado.

Nós, que já estávamos cansados decidimos não subir ao topo: a fila para pegar o elevador era grande e para subir de escadas (284 degraus) também. Uma pena, pois a vista de lá deve ser fantástica. Hoje em dia eu não hesito em gastar algumas calorias para subir em torres ou monumentos assim, onde sempre se pode tirar belas fotografias e de onde se pode ter uma compreensão melhor da cidade.
Enquanto eu refazia os curativos das bolhas dos pés (inferno) minha mulher cochilou encostada na base do arco.

O arco foi encomendado por Napoleão Bonaparte em 1806, em comemoração a vitória de Austerlitz, mas só foi concluído em 1836. Notáveis são os imensos alto-relevos dispostos nas laterais do arco principal.

Neste link você pode encontrar informações interessantes em português.

Andando cerca de 1.300 metros (chão pacas) chegamos a Place du Trocadero, onde esta o Palais de Chaillot. Nesse grande palácio em forma de ferradura encontram-se várias atividades culturais, como museus e teatros. Mas ninguém está lá muito interessado em ver o que há dentro desse prédio – todos os olhares e objetivas estão voltados para o que está do outro lado do rio: a apaixonante Torre Eiffel. Entre os dois blocos do palácio, há um belvedere, de onde se tem uma vista fantástica da torre e de todo o eixo do Champ de Mars.

Terceiro dia em Paris: 2a parte – Place de la Concorde / Opera Garnier

2009-09-05T18:24:00.006-03:00

Andando cerca de 1,2 km, através dos belos jardins que margeiam a Champs-Elysées, chegamos a Place de la Concorde. Mais de 1.300 cabeças rolaram no chão desta praça (incluindo a de Luis XVI), durante a Revolução Francesa. Onde antes ficava a guilhotina hoje se encontra o Obelisco de Luxor, um monumento de 3.300 anos de idade e 23 metros de altura. Foi um 'presentinho' doado por um monarca egípcio ao governo da França e erguido no local em 1836. A praça é bonita, com duas grandiosas fontes e belos edifícios, mas é um pouco movimentada demais por conta do trânsito. Nesta foto você verá o obelisco, as fontes, os palácios da praça e a La Madeleine ao fundo. Neste artigo há muitas outras fotos legais (não tenho nenhuma bacana).
Nosso próximo destino era a Ópera Garnier. Nós decidimos ir de metrô, pois queríamos economizar pernadas. Por conta disso deixamos de visitar dois locais interessantes: a Igreja La Madeleine, praticamente uma cópia de um templo grego, e a Place Vendôme. Esta praça deve ser belíssima também, pena termos deixado-a de lado. Nela encontram-se a Coluna Vendôme e o famoso Hotel Ritz. Quem sabe um dia, com alguns milhares de euros a mais no orçamento da viagem, a gente não fica lá? (Curiosidade – a suíte mais simples custa 550 Euros/noite). Há ainda uma outra rua ali perto que deve valer uma visita pelas fotos que acabei de ver na net: a Rue Edouard VII, a uma quadra da Opera Garnier.

Se você optar por fazer esse trajeto a pé, com certeza não se arrependerá, mas somará mais 1,5 km à jornada do dia.
A simétrica fachada da Opera Garnier reflete o estilo Belas-Artes (Beaux-Arts), com extensa ornamentação condensada em uma 'base' neoclássica.
Por dentro, o edifício é ainda mais suntuoso, com suas escadarias monumentais, afrescos e dourados ofuscantes. Nesse caso, não posso falar muito, exceto pelo que vi no site oficial do lugar, pois não visitamos os interiores da ópera.
Um dos motivos de irmos até aquela região é que, atrás da Opera Garnier, há uma agência da American Express, onde pudemos trocar alguns travellers checks. (alías, não é legal usar travellers checks na Europa – poucos lugares aceitam, prefira o Visa Travel Money).
Pra quem gosta de compras há várias lojas de departamentos por ali, inclusive a Galeria Lafayette. Essa é uma região muito movimentada. Muita gente, muitos carros, mas sempre muita beleza.

Pegamos o metrô até o Arco do Triunfo...e depois, Torre Eiffel!

Terceiro dia em Paris: 1a parte – Ponte Alexandre III e imediações.

2009-09-03T16:48:00.007-03:00

Pegamos o metrô e descemos próximo ao Hotel des Invalides. Trata-se de um complexo de edifícios do séciulo XVII que inclui as 'hospedarias' construídas para os inválidos e veteranos de guerras por Luis XIV, além da Église du Dome, com seu belo domo dourado. (ao fundo, na foto acima). Nós não fomos até lá, pois estávamos focados em conhecer outras coisas naquele dia.

A poucos passos do metrô fica a Ponte Alexandre III, construída entre 1896 e 1900 em homenagem ao czar russo. A ponte cruza o rio em um vão único e tem decorações impressionantes. Tem quatro grandes pedestais nas extremidades (que me fizeram agora lembrar da Ponte das Bandeiras, na marginal Tietê, uma comparação pra lá de esdrúxula), que suportam esculturas douradas de cavalos alados. O restante da ponte é repleto de luminárias art-noveau e anjos que parecem moleques brincando perigosamente no parapeito da ponte.

Do outro lado da ponte, indo em direção à Champs-Elysées, estão o Petit e Grand Palais. São belos pavilhões de fachadas em estilo belas-artes e detalhes art noveau em ferro e coberturas de vidro, numa elegante e requintada mistura. Ambos foram construídos na mesma época da ponte, por ocasião da Exposição Universal de 1900. Estavam fechados em 2004 para uma reforma, mas foram reabertos em 2005. Abrigam museus e galerias de exposições temporárias. Veja estes links (Petit Palais / Grand Palais) e fique babando com as fotos dos dois edifícios, como eu acabei de ficar. Serão certamente visitados numa próxima viagem à Paris.

Na foto acima, o Grand Palais.

Segundo dia em Paris: 3ª Parte – Montmartre

2009-09-01T10:42:00.009-03:00

Do Pompidou pegamos um metrô até a estação Anvers, próxima à Basílica de Sacré-Couer, no bairro de Montmartre.
Esse bairro da cidade, segundo a definição da minha esposa, é "o Embu das Artes de Paris...só que com muito mais charme, claro". É uma ótima definição para o clima desse lugar, cheio de artistas de rua, retratistas e quinquilharias, em ruelas estreitas e praças abarrotadas de turistas.
Vale a pena conhecer esta região. A vista de Paris que se tem do belvedere (mirante) em frente à basílica, é muito bacana – não é imperdível, pois a cidade é muito horizontal, mas de qualquer forma renderá boas fotos (se o tempo estiver bom).
A arquitetura da Basílica de Sacré-Couer é mistura do românico e do bizantino (pelas suas arcadas e formato das cúpulas) e foi construída entre 1875 e 1914, (portanto tudo 'neo'). O interior do templo é imenso e a altura da cúpula é de perder o fôlego. Eu não subi, mas acabei de ver que é possível subir na cúpula, onde a vista de Paris deve ser ainda mais impressionante. A construção foi toda revestida de mármore travertino, daí o branco ofuscante da obra.

O passeio pelas ruas próximas à basílica é bem agradável, mas não deverá tomar muito do seu tempo. É o que aconteceu conosco: voltamos ao metrô e descemos na estação Maubert-Mutualité, próxima ao Panteão, ou 'Lê Panthéon'.

O Panteão está localizado em uma região repleta de instituições de ensino, principalmente a Universidade de Paris, conhecida como La Sorbonne. A construção, em estilo neoclássico, foi concluída em 1791. Minha esposa não quis entrar (estava exausta e preferiu descansar na escadaria), então fui sozinho, me sentido quase um playmobil diante da magnitude das dimensões do lugar (110 metros de comprimento!). Fiquei de queixo caído com os 85 metros de altura da cúpula. Impressionante. Impressionante também é a lista de personalidades ali enterrada na cripta: Alexandre Dumas, Voltaire e Vitor Hugo entre muitos outros.
Mortos quase ficamos nós, depois de tanto andar. Do Panteão passamos ainda pela igreja de St. Etienne-du-Mont, logo ao lado, com uma interessante tribuna, que separa a nave do altar-mor. Valeu a pena entrar.

Seguimos em direção às Arenas de Lutéce, no Quartier Latin, o seja, já nas proximidades do nosso albegue. Segundo aquilo que havíamos lido, tratava-se dos remanescentes de um anfiteatro romano. Não valeu a visita, talvez por estarmos exaustos e famintos, no fim daquele dia. Passamos em uma boulangerie e fomos embora. Somamos mais uns 2km às nossas pernas por conta dessa última 'voltinha'.

Segundo dia em Paris: 2ª Parte – Centre Georges Pompidou

2009-08-30T16:38:00.004-03:00

O Centre Georges Pompidou (site oficial) é um museu de arte moderna que inclui obras de Picasso, Matisse, Miro, Kandinsky e Pollock. Além desses grandes nomes, o próprio museu é uma obra prima da arquitetura contemporânea. Os arquitetos Richard Rogers, Renzo Piano e Gianfranco Franchini idealizaram um edifício high-tech, onde toda a infraestrutura é deixada à vista, como parte integrante da estética arquitetônica. É como ver uma 'tomografia' da construção, com todas as tubulações, dutos, sistemas de circulação e sistemas estruturais, aparentes. Cada 'sistema' tem sua cor específica (verde para água, azul para ar, vermelho para circulações e incêndio). A idéia por trás disso era criar um ambiente de exposições livres de quaisquer interferências. Apesar de todo esse vanguardismo, o museu foi inaugurado na distante década de 1970...1977 pra ser exato. O prédio deste museu parece, na verdade, uma grande fábrica.
Nessa altura já havíamos andado uns 4km neste dia (calculados no Google Earth hoje)...E os meus pés começavam a incomodar: algumas bolhas pipocaram aqui e ali, resultado de horas de caminhada e um pé úmido e xexelento. Esse incômodo iria me perseguir por 20 dias de viagem. Para quem tem esse tipo de problema (pés úmidos) eu aconselho andar com um "pé baruel" na mochila e manter os pés e as meias sequinhas o tempo todo. Sandálias, chinelos e sapatos são proibidos pra quem vai andar tanto.

(Continua...)

Segundo dia em Paris: 1ª Parte – Place des Voges

2009-08-29T13:20:00.007-03:00

Nosso segundo dia começou no Institut du Monde Árabe, um interessante e requintado projeto do arquiteto Jean Nouvel. Esse edifício (1981-1987) ficou famoso pela sua fachada composta por células fotossensíveis que serviriam para regular a incidência de luz no interior do edifício. Eu escrevi 'serviriam' pois o sistema, extremamente caro, parece que não funciona apropriadamente. Mesmo assim, o belo desenho que o painel forma remete aos intricados motivos árabes.

Seguimos pelo Boulevard Henri IV, passando pela Pont de Sully, que atravessa a outra ilhota do Sena, a Ile St. Louis. A Place de la Bastille, no final desse boulevard, não tem muitos atrativos, exceto pela Collone de Juillet, um monumento de 52 metros de altura. De qualquer forma era caminho para chegarmos à Place des Vosges. O frio pegou a gente de jeito. Eu estava de bermuda e uma malha fina que não estava adiantando nada.

Essa praça merece uma visita. Sem dúvida é uma das praças mais bonitas de Paris, e porque não dizer do mundo. Foi construída em 1605 por Henrique IV. Os 4 blocos de edifícios residenciais que cercam a praça são todos iguais, com telhados cinza de ardósia, tijolo avermelhado e pedra de cantaria. Apesar da simetria, o conjunto está longe de ser monótono. O interessante é que o térreo dos edifícios funciona como uma loggia, com cafés e lojas. Parece com a Plaza Mayor de Madrid, mas é mais romântica.

Seguimos caminhando pela Rue de Rivoli até o Hôtel de Ville. Nessa altura não agüentávamos mais o frio e tivemos que torrar uns euros pra comprar casacos... O Hôtel de Ville é a prefeitura da cidade e abriga a câmara municipal. O edifício de fachada renascentista que hoje se vê é uma reconstrução do edifício original de 1628, pois este foi quase completamente destruído na revolta da Comuna de Paris, durante a Guerra franco—prussiana em 1870. Continuamos a caminhada até o Centre Georges Pompidou.

Primeiro dia em Paris - Parte 3 - Museé d'Orsay

2009-08-25T20:50:00.010-03:00

Antes de irmos ao museu, nós passamos pela igreja mais antiga igreja de Paris, St-Germain-des-Prés, que fica no boulevard de mesmo nome.
O Musée d'Orsay está instalado no prédio de uma antiga estação de trem, de 1900. O projeto de reforma para o museu foi finalizado em 1986. O prédio tem 188 metros de comprimento e 16.000 m2 de galerias, portanto preparasse para andar. Falando em andar, eu estava usando havainas e não foi muito boa idéia. Primeiro porque machuca os pés e depois porque passei uma certa vergonha na fila do museu, onde estavam todos muito bem vestidos - japoneses mega-fashion que ficavam olhando para os meus pés descalços (na época não era moda usar havaianas).

Enfim...era hora de ver Van Gogh. Aliás, Van Gogh, Renoir, Degas, Manet, Monet, Cézzane, Toulouse-Lautrec, etc, etc. O acervo de 4.000 obras de arte abrange o período entre 1748 e 1914, ou seja, aqui você verá arte moderna e impressionista. Cansou ver tanta obra de arte.

A volta 'pra casa' foi pela margem do rio Sena, passando em baixo das belas pontes que o cruzam. Talvez tenha sido o único momento da viagem até então, onde eu tenha me sentido inseguro, por conta de alguns tipos estranhos (ao mesmo tempo em que víamos gente fazendo cooper naquele fim de tarde). Bom, paulistano noiado fica esperto em qualquer lugar. Mas ninguém chegou nem perto, e a margem do rio era incrivelmente limpa.

Nós ainda tivemos pique, depois de tudo isso, de ir até a Torre Eiffel naquela noite! Pegamos um metrozão até lá e saímos em uma estação próxima. Lembro-me de sairmos da estação e perguntarmos a alguém: "onde fica a torre?" A pessoa nem respondeu, só apontou para cima! Estávamos praticamente embaixo dela! A visão foi arrepiante... Passamos um tempo sentados no gramado, na companhia de centenas de outros turistas, todos voltados para a torre e comemorando com vinho e champagne....comemorando o simples fato daquilo, e daquele momento, realmente existir. Quando 'ligaram' o Efeito Glittering de iluminação da torre, ouviu-se um coletivo suspiro. Eu pude ver as 20.000 lâmpadas brilhando refletidas nos olhos umedecidos da minha mulher. Inesquecível. (veja aqui um vídeo do glittering da torre).

Enfim, tudo isso para o primeiro dia.

Primeiro dia em Paris! Parte 2 – Luxembourg

2009-08-24T21:08:00.008-03:00

O Palais e o Jardin du Luxembourg ficam próximos ao Boulevard Saint Germain. É fácil encontrar essa área em qualquer guia ou mapa da cidade. O motivo é que este é um dos locais mais agradáveis de Paris. Visita imperdível, onde é possível conhecer um dos outros encantos dessa cidade: os jardins e parques. Nós, que já havíamos andado bastante, passamos alguns momentos descansando e tirando fotos no local. O palácio tem uma longa história, que começa no início do século XVII. Aqui viveram muitos nobres como Maria de Médici e Napoleão Bonaparte. Foi usado como prisão durante a Revolução e serviu de quartel general dos alemães durante a invasão na Segunda Guerra. Hoje abriga o Senado francês.
A igreja de Saint-Sulpice fica a algumas quadras dali. Nossa passagem por essa gigantesca igreja foi um daqueles momentos indescritíveis que só acontecem em uma viagem dessas. O motivo era que havia um ensaio do famoso órgão da igreja, fabricado em 1862. O som dos 101 tubos do instrumento preenchia cada centímetro da nave da igreja, e preenchia também todos os recantos da minha mente, não deixando espaço para nada além da emoção que eu sentia. A igreja, que foi construída entre 1646 e 1732, tem 113 metros de comprimento por 58 metros de largura e é repleta de curiosidades. A mais notável entre elas é que no livro "Código da Vinci", Dan Brown afirma que o meridiano da cidade ("Rose-Line") passa por dentro da igreja e é marcado no chão por uma linha de metal. Há, no momento, um aviso aos turistas alegando que a linha que lá existe não tem nada a ver com o meridiano da cidade, que na verdade passa a 100 metros dali. A marcação no piso da nave é parte de um sistema científico feito para se medir datas cristãs como a Páscoa. O filme do Código da Vinci não pode ser filmado dentro da igreja, portanto os produtores tiveram que recriar o local em computador e cenários.

Próxima parada: Musée d'Orsay.

Primeiro dia em Paris! Parte 1 – Ile de La Cité

2009-08-23T12:28:00.007-03:00

Acordar no dia seguinte à chegada e ver que o céu estava azul foi demais, considerando toda a chuva da véspera. Então começamos a perceber o quanto essa cidade é linda.

Nossa primeira parada foi na catedral de Notre Dame, que fica na Ile de La Cité, o coração geográfico e histórico da cidade. É uma ótima maneira de começar a explorar Paris, pois além da catedral encontram-se lá a Sainte-Chapelle, que fica dentro do Palácio da Justiça, e a Conciergerie. Para atravessar o Sena e chegar à ilha, você pode atravessar a Pont Neuf, a mais velha ponte de Paris, inaugurada em 1607. A fachada principal da Catedral de Notre Dame é uma visão que ficará estampada como um eterno cartão postal na sua memória.

A construção iniciou-se em 1163 e prolongou-se até cerca de 1350. A maior parte da construção foi feita até 1240, o que contribuiu para a unidade de estilo arquitetônico, sendo este um dos melhores exemplos do gótico francês. Não deixe de admirar as dimensões impressionantes da fachada oeste (a principal) e andar em volta da catedral para ver os arcos botantes, característicos desse tipo de construção. Pode-se visitar as torres de 63 metros de altura, embora eu tenha ignorado esse fato enquanto estava lá. Arrependo-me até hoje porque a vista da cidade deve ser deslumbrante e você pode ficar bem perto das grotescas gárgulas. Hoje em dia, em qualquer catedral ou igreja que visito não hesito em me aventurar pelas estreitas e claustrofóbicas escadarias de campanários e domos, pois invariavelmente as vistas são espetaculares. Lembro-me pouco do interior da catedral, mas me chamou a atenção as espessas colunas, os vitrais das rosáceas e as dimensões massacrantes da nave. Desde a época da faculdade de arquitetura sonhava em entrar numa catedral gótica, e a aquela foi a primeira vez. Um belo começo.
Nosso próximo destino foi a Sainte-Chapelle, e tivemos que enfrentar uma razoável fila para ingressar no Palácio da Justiça, onde fica a capela. Na verdade são duas capelas, construídas uma sobre a outra. A capela superior foi construída para abrigar importantes relíquias e foi consagrada em 1248. O pequeno, porém alto recinto é ‘encharcado’ pela luz dos vitrais que ocupam todas as paredes, em mais de 1.000 cenas bíblicas. Vale a pena conhecer. Na verdade é imprescindível.

A foto acima mostra a Sainte-Chapelle à esquerda e o Palácio da Justiça à direita.

O interior da Sainte-Chapelle

Faz parte do complexo do Palácio da Justiça a Conciergerie, um edifício com uma longa história, que foi usado como palácio real e como prisão. É também um ótimo exemplo da arquitetura gótica de Paris. Nós não entramos, mas a visão de seus altos muros e torreões foi suficiente para dar uma boa idéia de como podia ser Paris na Idade Média.
Próxima parada: Jardins de Luxemburgo.

Paris!

2009-08-18T19:51:00.004-03:00

Paris, Paris, Paris. Altíssimas expectativas, pouco tempo para conhecer um milhão de coisas e uma longa viagem pela frente. Como eu falei antes, ficamos 5 noites em Paris. A chegada foi meio tensa. O primeiro passo foi procurar uma alternativa de transporte para a cidade, apartir do Charles de Gaulle. Há muitas alternativas, mas decidir na hora, cansados da viagem e com todas as malas não foi fácil. Queríamos pegar um trem para economizar. Achar o terminal e o trem certos foi pauleira. Recomendo já dar uma pesquisada antes para saber o que fazer. Veja no Aéroports de Paris as alternativas disponíveis. Se fosse hoje talvez eu escolheria um shuttle mesmo. Mais fácil e mais seguro.
Saímos da estação de trem, no meio do Boulevard Saint Germain...sob chuva! Não dava nem para olhar pra cima. E o vacilão aqui levou uma folha impressa com o endereço do hotel, mas sem saber como chegar nele!! O pior é que ninguém sabia onde ficava aquela rua (ou não estavam interessados em ajudar), até que uma muito simpática lojista pegou um guia de ruas para achar a bendita Rue des Bernardines. Para retribuir a gentileza compramos uma capa de chuva na lojinha. (que depois serviu de cortininha no chuveiro).
Hospedagem em Paris, e em geral na Europa toda, é muito, muito cara. Por isso procuramos um albergue para ficar e, segundo a indicação de um amigo, escolhemos o Bureau des Voyages de la Jeunesse, ou BVJ. Há duas opções de locais: O BVJ Louvre e o BVJ Quartier Latin, este último onde ficamos. Você pode conseguir um quarto duplo (mas com camas separadas), com chuveiro e pia dentro e sanitário fora do quarto. Foi o nosso caso. Os preços hoje são de 29 Euros por pessoa nos quartos múltiplos, ou 33 Euros por pessoa em um quarto duplo. É uma boa alternativa para quem não tem muita grana pra gastar. Não é lá muito confortável, mas dá pro gasto. Além disso, você estará na cidade mais linda do mundo e o hotel pouco importa.

Esta foto é na esquina da Rue des Bernardines com a Rue Monge. Ao lado fica a Igreja de Saint Nicolas du Chardonnet. Há boas opções de restaurantes perto e uma lavenderia pública na mesma rua.

França e Espanha

2009-08-18T08:54:00.000-03:00

Em 2004, fizemos uma viagem de 20 dias para a França e Espanha. Começamos em Paris e depois alugamos um carro para conhecer um pouco do interior, incluindo Versailles, Chartres e o Vale do Loire. Nosso trajeto de carro foi terminar perto da fronteira da Espanha, em Perpignan. Apartir daí, pegamos um trem até Barcelona e depois Madri, cidade de onde retornamos ao Brasil.

O roteiro foi planejado da seguinte forma:

5 noites em Paris;
2 noites no Vale do Loire, precisamente em Amboise;
1 noite em Poitier, onde nos encontramos com uma amiga;
1 noite em Sarlat;
1 noite em aberto (não sabíamos exatamente até onde chegaríamos);
1 noite em Perpignan;
4 noites em Barcelona;
1 noite em trem-leito até Madri;
2 noites em Madri;

Total de noites: 19.

Reservamos hotéis em quase todas as cidades, exceto 2 noites durante o percurso de carro, para termos mais flexibilidade. Nos próximos posts falarei sobre as hospedagens, sobre o aluguel do carro, e principalmente, sobre as cidades.

Primeira parada: Paris!

Minhas Viagens

2009-08-17T19:37:00.000-03:00

Pretendo fazer deste blog um relato das minhas viagens. O intuito principal é ajudar com dicas de locais e roteiros as pessoas que pretendem organizar suas próprias viagens. Sei que deve ter um milhão de blogs como esse por ai, mas como eu sempre usei informações colhidas na internet para montar meus roteiros, pretendo dessa forma contribuir um pouco. Além disso, ao divulgar os lugares, obras de arte e arquitetura, pretendo disseminar o prazer de conhecer novos horizontes, enxergar o que é belo, e fazer valer a vida. Eu diria que esse ponto de partida foi muito pretensioso! Mas quero tentar.
E para começar vou postar uma foto de um lugar que me emocionou. Digo isso porque nunca havia sentido uma emoção tão intensa em ver uma paisagem como senti aqui.

Esse é o Matterhorn, visto apartir da estação de teleféricos de Klein Matterhorn.
Essa montanha é um dos ícones turísticos da Suiça, e objeto de adoração e desejos de muitos alpinistas pelo mundo todo. O Matterhorn tem 4.478 metros de altura e a foto foi tirada do deck de observação da estação, à 3.883 metros.